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Vestidos de moda latina para dar la bienvenida al 2021

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¿Qué levante la mano quién quiere que se termine el 2020? No nos extraña que muchxs de ustedes lo hayan hecho, porque más allá de las evaluaciones personales, este año marcará a fuego -para bien o para mal- nuestras vidas e historias. Aunque no tenemos idea a qué nos enfrentaremos el 2021, en QT si tenemos claro que queremos iniciarlo vestidxs de moda de autor latina, ya que creemos que "lo local", el "hecho a mano" y la "moda consciente", en su amplio sentido, debe marcar nuestra ruta.  Por eso hicimos una selección de vestidos de diversos estilos (desde lo más casual a lo más festivo), que le darán la bienvenida al 2021, dejando atrás lo negativo y llenándonos de energías y buenos deseos. Te invitamos a revisarlo.


Moda latina para atraer a los buenos augurios del 2021


Si queremos llamar a "nuevos relatos", que mejor que usar un vestido de la marca argentina Petitem, que con su modelo Frutti nos asegura abundancia y naturaleza por doquier.



¿Dónde comprarlo? En su tienda en Belgrano (Teodoro García 2193) y en su tienda online.  

En una línea similar, pero que nos motiva a rememorar las historias familiares y resignificarlas en el presente, encontramos la colección Virginia II de la diseñadora chilena Loraine Holmes (marca homónima), cuyos vestidos buscan capturar el realismo mágico de Cartagena de Indias. Para atraer los viajes (de todo tipo) en 2021.



¿Dónde comprarlo? En su tienda online.

Manteniendo la energía del color, pero esta vez de la mano del suprareciclaje nos encontramos con los vestidos de la colección Ínsula de la diseñadora chilena Juana Díaz de Telas del Futuro, que nos llama a la deconstrucción de nuestra conciencia. Moda lenta y consciente recargada de sentido para un nuevo año.



¿Dónde comprarlo? A través de la cuenta en Instagram de la marca.

Ahora si queremos hacer la transición al inicio de la década en modo liviano, las alternativas que nos entrega la marca homónima de indumentaria de la diseñadora Elisa de Cordova con sus vestidos de seda, no pueden ser más seductoras. 



¿Dónde comprarla? En su tienda online y redes sociales.

Ahora si lo tuyo es partir el 2021 con espíritu glam - rock la propuesta de la marca homónica de la diseñadora argentina Andrea Urquizu es la apropiada.



¿Dónde comprarla? En su tienda online

En la línea del negro, pero desde un código más relajado y asimétrico, nos topamos con la "Black edition" de la diseñadora colombiana, Natalia Londoño, que reinterpreta el clásico "little black dress" desde lo que ella denomina como "siluetas orgánicas".



¿Dónde comprarla? En su tienda online y en su tienda en Medellín en Carrera 36 #8A-18 Provenza (Colombia).

Ahora si la idea es vestirse 100% de fiesta y llamar a la "riqueza" con un color que siempre la atrae, una excelente alternativa la encuentras en la marca homónima de la diseñadora chilena, Karina Latorre, con su vestido de un hombro dorado.



¿Dónde comprarlo? En su tienda online o en su tienda en Lo Castillo Local 76, Vitacura.

¿Qué otras marcas sumarías a esta selección? ¿Cuál fue tu favorito?


Nat gal: trajes de baño chilenos desde la moda lenta

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Terminamos un año convulsionado y de muchos grises con una joven marca de trajes de baño o swimwear chilena que, desde la moda, quiere doblarle la mano a la industria de la indumentaria. Nos referimos a Nat gal, que fue creada por la diseñadora Natalia Galaz motivada por el deseo de desempeñarse en lo que estudió, tener una mejor calidad de vida -a su ritmo- haciendo lo que realmente ama: el vestuario en todas sus formas. Hoy nos contará cómo le está yendo con esta apuesta creativa que considera desde la talla XXS a la XXL.

La propuesta de Nat gal


Natalia describe su propuesta como "activar la economía circular, reducir deshechos, valorizar algo que está hecho a mano, darle sentido o conciencia al mundo de la moda y ayudar a disminuir la huella de carbono a través de la moda lenta". 

En esa línea, su proceso creativo se ve 100% influenciado por esta opción, que le permite revisar cada detalle de sus prendas, tener una cercanía con sus clientes y dar un servicio más personalizado, lo que se refleja en cada una de sus piezas. 



Cuerpos en cuarentena y trajes de baño


El confinamiento debido a la pandemia llevó a que muchas mujeres pusieran el foco de la conversación en sus cuerpos y comenzaran a ver con recelo el verano. Frente a esta situación, Natalia comenta que ha tenido esas conversaciones con sus clientas, sin embargo les ha ofrecido diversas soluciones constructivas para que se sientan seguras con sus cuerpos y luzcan el traje de baño con orgullo.

"Todos mis trajes de baños son tiro alto y a todas les acomoda el esconder la 'guatita' de alguna manera; he recibido muchos comentarios positivos como por ejemplo: 'primera vez que me siento cómoda con un bikini', 'ahora puedo sentarme tranquila en la piscina'. Mis bikinis son cómodos y se adaptan a todos los cuerpos, ya que tengo 3 tipos de calzones y pueden combinarlos como quieran. Creo que darles las opciones de elegir lo que más les guste las hace sentir más segura de sí mismas", insiste. 


¿Crees que la pandemia propiciará un nuevo paradigma de la moda?


"Siento que la pandemia ha impulsado al mercado nacional debido al cierre de malls y tiendas físicas. Particularmente las marcas independientes trabajan online y pueden responder tus dudas brevemente y, en general, casi todas funcionan con envíos, lo cual a los clientes les parece bastante cómodo".





¿El futuro de Nat gal?


Natalia lo acota a tres puntos: "colaborando con otras marcas locales, teniendo un lugar físico tipo showroom y trabajando con más personas en mi equipo".



¿Dónde comprarla? En su cuenta en Instagram.


Créditos fotos 
Modelo: @iamfrancelis / Foto: @aeseache_ / Maquillaje: @conisonga

Maike Siegel joyas de relatos en micro mosaico

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En la joyería, Maike Siegel encontró un espacio para expresarse, explorar técnicas y trabajar con materiales nobles, "pudiendo crear pequeñas piezas que perduraran en el tiempo y que terminaran de adquirir una vida y un significado una vez que se usaran". Esa motivación la llevó a crear su marca homónima de joyería, Maike Siegel, en la que busca que cada joya complete su significado junto a su dueñx. "Siempre me ha gustado la idea de coleccionar cosas, objetos con valor personal, y en las joyas busco transmitir un poco esa idea de un talismán o un amuleto", explica. Hoy nos contará cómo está llevando a cabo ese propósito.  

La propuesta de Maike Siegel


Maike comenta que cada joya es diseñada y manufacturada, desde cero, en su taller ubicado en Santiago. A partir de una idea inicial, somete al oro y la plata a procesos de estirado, moldeado, corte, lijado y pulido con el fin de generar soportes delicados y orgánicos donde acomodar gemas y composiciones de micro mosaico.

De hecho, esa técnica -proveniente de Italia- es parte de su sello, en la que piezas de vidrio esmaltado son fundidas, estiradas y cortadas hasta obtener diminutas secciones coloridas que son ensambladas en pequeñas obras pictóricas. "Esta técnica nos maravilló por su nivel de detalles y por la posibilidad de incluir un toque histórico y nostálgico a las piezas. Permite incluir diminutas pinturas en el reducido espacio de una pieza de joyería, donde cada tesela es una pincelada y en su conjunto cuentan una historia. Esta forma de trabajo manual hace que cada joya sea exclusiva, dando la posibilidad de generar piezas personalizadas con detalles y significado únicos", complementa.



En esta línea, parte de su proceso creativo se ve fuertemente influenciado por las experencias que ha tenido en los diferentes países donde ha vivido, lo que ha influido de manera tangible e intangible en su trabajo. En el primer caso, mediante la adquisición de gran parte del conocimiento y técnicas que utiliza, además de sus influencias artísticas.

Mientras que en lo intangible y personal, "la idea de moverse a lo largo de la vida e ir 'recolectando' vivencias, recuerdos, tesoros y amuletos, la ha inspirado mucho a la hora de crear. Al final somos el resultado de las influencias y vivencias que hemos experimentado", añade.





La importancia de los oficios y el 'savoire-faire' tradicional de la joyería en Maike Siegel


"A pesar de que no me defino con un estilo de joyería tradicional, creo que son sumamente importante porque aportan la base necesaria para hacer las cosas correctamente, y que sean de calidad. Hago todo de forma manual, por lo que mi trabajo se sustenta completamente en el 'savoire-faire’, y me doy también un pequeño espacio para ir creando mi propio 'saber-hacer'". 



¿De qué manera tus joyas se insertan en "la nueva realidad" que estamos contruyendo producto de la pandemia y la crisis climática?


"Si bien una joya o un accesorio nunca será un bien de primera necesidad, son objetos especiales porque muchas veces les otorgamos un simbolismo, y se convierten en un recordatorio de un momento especial, una persona, etc, con un valor sentimental mucho más allá de la sola pieza.

Por otra parte, creo que hay mayor conciencia y preferencia por cosas no desechables, duraderas en el tiempo, como la alta joyería versus la bisutería. Está claro que la diferencia en el precio es alta, pero creo que de a poco se va migrando a una mentalidad de tener menos, pero de mejor calidad, más duradero y elegir con más sentido. Las joyas en ese punto son duraderas y 'reciclables', las puedes heredar, darles una nueva vida, viven hasta más tiempo que sus dueños".



Imaginando el futuro de Maike Siegel


Maike señala que por el momento le gusta la idea de mantener su etiqueta como una marca pequeña y de piezas exclusivas, pero quiere seguir explorando en el proceso creativo y darse el espacio de crear piezas con un sello personal y artístico. "Me interesa mucho también realizar colaboraciones y poder expandir el proceso creativo al trabajar con más personas y explorar en otras áreas afines. ¡Veamos qué nos depara el 2021! ", concluye.





¿Dónde comprarlas? A través del formulario web de su sitio o directamente a su teléfono, llamando o enviando un mensaje de Whatsapp (+56 9 84168946). También mediante sus nuestras redes sociales.


(Fotos gentileza de Maike Siegel)


Andrea De la Horra Sastre: overoles que diseñan oficios y cotidianidades

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El diseño ha sido parte de la vida profesional de la diseñadora textil, Andrea De la Horra Sastre, sin embargo, el motivó que la llevó a crear una marca homónima dedicada a los overoles fue más anecdótico, que fruto de su devenir en ese ámbito. "Me habían contratado para pintar el piso de una casa, con una pintura tóxica y densa, así que partí a comprar un overol para proteger mi ropa. Era el clásico modelo que todos usan, pero de pronto noté que no me protegió nada", relata. La decepción ante esa situación, la impulsó a transformar los overoles en piezas, que realmente cumplieran su función, pero sumándole un giro estético que los convierte en prendas de uso cotidiano, más allá de los oficios a los que están destinados. Hoy nos contará más sobre su propuesta.

La propuesta de Andrea De la Horra Sastre


Andrea explica que busca hacer overoles que sean especiales para cada persona y su oficio. "No es un producto de retail que vas y sacas de la percha. Las personas eligen sus colores, sus diseños y se sienten identificados cuando salen de sus casas a trabajar. He querido mostrar que la ropa de trabajo no tiene por qué ser homogénea y apagada, quiero darle colores a las personas", insiste. 

En esa línea, durante su proceso creativo ha logrado ver el overol como una pieza de arte con posibilidades infinitas. "Conseguí llegar a ese molde, que aunque sea replicado millones de veces, siempre tiene algo distinto, ya sea en las colaboraciones con artistas, en proyectos experimentales o en hacer a medida para un cliente. Me encontré con un objeto que es infinito", confiesa. 







Las asociaciones creativas de Andrea De la Horra Sastre con otros artistas


Andrea ha desarrollado diversas asociaciones creativas que mezclan otros oficios y artes con su pieza estrella: el overol. ¿Un ejemplo? La llevada a cabo con la ceramista Lourdes Salgado y moudstudio, titulada "¿Por qué la cerámica no puede ser textil?".

En ese contexto, le parece que es importante que los artistas puedan salir de sus zonas de confort, y traspasar su arte en diversos formatos y/o soportes como el overol. "Se crean procesos colaborativos que solo hacen las creaciones más ricas. Hay un trabajo entre el artista, la persona que hace las serigrafías y yo, y nadie queda fuera de él, eso genera preguntas, discusiones y momentos en los que todos nos abrimos al proceso del otro. Generar esos espacios de colaboración y cuestionamiento de nuestras plataformas, nos hace estar en movimiento y creando", complementa. 



Andrea De la Horra y Primavera de Oficios


Andrea es directora del encuentro Primavera de Oficios, que en diciembre 2020, realizaría su 6º edición en medio de una pandemia que supuso desafíos, pero también aprendizajes.

Para ella, lo más importante de esta iniciativa ha sido la posibilidad de vincularse con otros oficios y crear comunidad muy viva y creativa, compartiendo las diversas miradas del hacer manual. 

"Respecto a este año, tristemente tuvimos que cancelar dos veces, pero eso también dio la entrada a afianzar las relaciones entre todos. Cuando las cosas salen mal, y entre todos nos apoyamos, sirve para querer seguir y volver a compartir este espacio entre todos". 





¿El futuro de Andrea De la Horra Sastre?


"Creo que Andrea De la Horra tiene que seguir creciendo de manera natural, siempre van a aparecer nuevos formatos, nuevos artistas y las materialidades pueden cambiar. La idea es seguir explorando, combinando oficios y miradas, sin cerrarme al molde con el que estoy trabajando actualmente. Creo que el futuro de la marca está en las colaboraciones y en nunca dejar de experimentar", concluye.

¿Dónde comprarlos? En su cuenta en Instagram o al correo andrea.delahorra@gmail.com


(Fotos gentileza de Andrea De la Horra) 

Reflexiones sobre la revolución de los cuerpos en tiempos de body neutrality, body positive y pandemia

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El confinamiento y el verano nos han llevado a escudriñar nuestros cuerpos con celo y, a veces, sin misericordia. Esa actitud hacia el propio cuerpo, pero también a los ajenos, ha suscitado diversas polémicas en redes sociales. Pero más que hablar de ello en particular, la discusión conceptual en torno al body neutrality o neutralidad corporal, y al body positive, me llevó a querer retomar la reflexionar sobre la revolución de los cuerpos en momentos en que todo parece nublarse y relativizarse. En las próximas líneas, mis ideas.

Reflexiones sobre cuerpos en tiempos convulsos


En tiempos convulsos y de distanciamiento social, cada batalla cotidiana parece una guerra. Por lo mismo no resulta raro observar las reacciones que han provocado -en redes sociales- ciertos conceptos relativos al cuerpo.

Uno de ellos me machaca la cabeza: el “body neutrality”, que si bien lo vengo escuchando hace un tiempo, hoy no me deja indiferente.

Pero pongámoslo en contexto. El “body neutrality”, al igual que el “body positive”, son movimientos sociales que carecen de una base política, pero que responden a maneras en que las mujeres hemos intentando reconquistar ese primer territorio, nuestro cuerpo, que nos ha sido expropiado y violentando por siglos producto del patriarcado (lo siento, no hay una explicación más suave en términos conceptuales).

La gran mayoría de las mujeres aspiramos a estar en paz con nuestros cuerpos, a aceptar su diversidad y a verlos representados en los medios de comunicación y la moda. En el caso del “body positive” ese propósito se expresa en la visibilización de esos cuerpos y en “ofrecer una senda” para reencantarse con el propio cuerpo para llegar a amarlo sin culpas. Mientras que en el“body neutrality”, el cuerpo deja de ser un tema y busca su aceptación, sin necesidad de “amor continuo”.

Si bien, suena interesante la idea de neutralidad, porque supuestamente pone el foco de las preocupaciones en otros aspectos, algo me hace ruido. La idea de aceptar el cuerpo desde una posición espectadora, en la que a veces se quiere y otras no, pero idealmente se “ignora” (si se ignora no duele, no se siente, no se piensa).

Me pregunto (siguiendo la reflexión que hizo la seca de la filósofa Andrea Ocampo en estos días): ¿se puede neutralizar el cuerpo como si fuera un “objeto” o una “cosa informe”? ¿se puede olvidar que existe y caminar en él sin habitarlo, sin mirarlo en el espejo, sin vestirlo, sin significarlo para bien o para mal? A mí me parece un ejercicio aún más agotador y complejo que la propuesta del “body positive” y me motiva a preguntarme, si la respuesta ante este debate del cuerpo se “resuelve” adscribiendo a cualquier de estos movimientos o los que seguro vendrán en el futuro (amamos ponerle etiquetas a todo).

Si bien valoro cualquier intento por lograr que las mujeres nos convenzamos de que la revolución de nuestros cuerpos comienza por entenderlos y mirarlos desde su diversidad, me parece que los mandatos que se nos están proponiendo, no están alejando de un aspecto esencial: la revolución no se puede hacer en solitario, ni dividas, ni peleadas. Y en el último tiempo, la discusión por tratar de significar o resignificar conceptos, cuyo fin es instrumental, nos ha hecho perder el foco y enfrascarnos en batallas solitarias.

Lo anterior lo expreso, porque estoy convencida que la revolución de los cuerpos se debe hacer mediante el diálogo colectivo y sororo, que nos despoja de los adjetivos, las fobias y los prejuicios y nos permite relatar en voz alta la historia -de amor, odio, pena, resignación y un largo etc- de nuestro cuerpo, para reconquistarlo como parte de nuestro dominio inviolable, con la idea de que no tenemos que llegar ni a “un mínimo común denominador”, ni a un “consenso definitivo”, ni a un “ideal” conceptual, ni moralmente correcto, sino simplemente reconocer que los cuerpos se habitan sin cánones, sin normas, sin adoctrinamientos. Y ese habitar no siempre es de luz, sino también de muchas sombras, que en el caso de varias de nosotras -me incluyo- jamás se disipan por completo.



Es imposible mantener la paz con el cuerpo propio y ajeno, cuando no logramos escucharnos, mirarnos a los ojos (no a aquellas partes de nuestros cuerpos o el de otras que nos incomodan) y tratamos de trazar un camino en que aprendamos a reconocer nuestros cuerpos diversos en tiempos inciertos y confusos. El resultado de ese proceso no dará ni una respuesta, ni un movimiento, ni una mirada definitiva y concluyente, sino que nos permitirá avanzar hacia un sentido de comunidad, que comprende que el patriarcado se derrota solo si nuestros cuerpos se posicionan como “armas transformadoras”.

Estoy convencida que mirar y hablar del cuerpo propio, y no ajeno, con todas las letras y matices es un acto político, que cambiará el paradigma hegemónico y nos hará libres en la medida que logremos que cada voz vaya sumándose para crear un eco colectivo de diferentes escalas y tonos.


(Imagen principal: portada de mi libro "La revolución de los cuerpos" creada por Aly Bonilla)

Brilla Clab: indumentaria inspirada en los club kids de los 80s y 90s

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La diseñadora Belén Painemal ha transitado por el mundo de la moda con paso firme. Cuando terminaba su carrera creó, junto a Catalina Gálvez, la etiqueta Altera. Sin embargo no prosperaron en ese proyecto, ya que ambas tomaron trayectorias diferentes. En ese contexto, mientras trabajaba para el retail, hace 5 años, dio vida a lamarca de indumentaria de aires ochenteros, Brilla Clab, la que en pandemia se transformó en su nuevo camino de vida. Hoy nos contará más detalles sobre su propuesta y cómo está afrontando el desafío de la diversidad de referentes. 

La propuesta de Brilla Clab


Belén describe a Brilla Clab como diseño independiente sin categorías creado para todxs. "Mi idea es vestir a diferentes cuerpos, siempre con el objetivo de que se sientan cómodos, llamativos, todo ensamblado bajo telas en alta calidad. En definitiva, ropa para llamar la atención", explica.

En esa línea, su proceso creativo se basa en una profunda observación de su entorno. "Veo Pinterest, fotografías de moda, maquillaje, la moda en la calle. Siempre estoy mirando e inspirándome", comenta.

Lo anterior, se mezcla con una gran influencia del look de los años 80/90, que son el hilo conductor de sus colecciones. "Siempre me han influenciado los club kids, de ahí también que viene el nombre de la marca. La moda del gimnasio de los años 80, entre otras cosas como las telas. A veces no se me ocurre qué hacer, pero cuando veo las telas me lo imagino y empiezo a armar la paleta de colores, buscar siluetas y crear las piezas", añade.    





¿De qué manera tu marca responde a las demanda de diversificación de referentes que están exigiendo las mujeres?


"Siempre demuestro que la ropa que hago es para todo tipo de cuerpos, es por eso que tengo en diferentes tallas y, muchas veces, hago a medida cuando tengo tiempo, porque sé lo que es tener problemas con las tallas. Mi idea es hacer sentir a todos bien con su cuerpo, que estén contentos al recibir la prenda y que les quede bien y se sientan cómodas. No es la idea de que compren algo y lo dejen guardado.

Además de eso, para mis próximas colecciones pretendo incluir a clientxs/ seguidorxs en las sesiones de fotos, que haya una diversidad de cuerpos, colores, etc.,  para que así cada unx se logre sentir identificadx".




Los desafíos de Brilla Clab en pandemia


Belén explica que al principio de la pandemia le fue muy difícil conseguir insumos, y tuvo que buscar proveedores de telas por Internet. "No podía tocar las telas, ni ver los colores, así que eso me tenía un poco frustrada y con pocas ideas", comenta. 

Pero ese hecho no afectó el resultado de su año que califica como muy bueno para la marca debido al apoyo recibido por el público local. "Eso me ha ayudado a crecer, me hice nuevos amigos y contactos en el mismo rubro y entre todos nos hemos apoyado. A finales de octubre del año pasado volví a Santiago y armamos junto a mi pareja, un taller/tienda en el centro llamada @UnoEstudio_, que esperamos pronto abrir en donde podrán encontrar otras marcas de diseño de autor y no solo de vestuario, también joyería, cerámica, accesorios. Si no fuese por el apoyo de mis clientes y familia, esto no hubiese sucedido", insiste.





¿El futuro de Brilla Clab?


Belén señala que espera seguir recibiendo el apoyo que he tenido hasta ahora, para poder continuar con  su tienda/taller. "Además me gustaría contactar a tiendas de otros países y poder enviar mis prendas fuera de Chile, y así poder lograr llegar a más personas y poder contratar a más gente para generar trabajo y seguir creciendo", concluye.

¿Dónde comprarla? En la cuenta en Instagram de la marca.


(Fotos gentileza de Brilla Clab)

Súmate al curso "Introducción al diseño de moda" con Lupe Gajardo en Doméstika

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El "vaso medio lleno" de la pandemia ha sido la posibilidad de estudiar de manera remota diversos oficios y/o especializaciones. Sin duda, el "paraíso" de estos cursos es la plataforma Doméstika, que hoy permite adentrarse en el diseño de vestuario mediante una"Introducción al diseño de moda"con la guía experta de la diseñadora nacional, Lupe Gajardo(marca homónima). En las próximas líneas, nos contará los pormenores de este curso, que busca que te inicies en el mundo de la moda, a través de la investigación, conceptualización y creación de una colección cápsula o de edición limitada.

El origen del curso "Introducción al diseño de moda"


Lupe relata que Doméstika la contactó para desarrollar el curso "Introducción al diseño de moda", invitación que aceptó, ya que está convencida que las personas deberían comenzar a ser cada vez más  autosuficientes. "Entonces enseñar un oficio tan necesario y tan básico como es confeccionar la ropa, hacerse su propia ropa, me parece increíble porque va hacia una tendencia autosustentable, sustentable y un poquito más anárquica respecto al sistema que existe hoy en día y nos provee todo".




Doméstika como una herramienta para quienes desean iniciarse en el mundo del diseño de moda


Lupe cree que plataformas como Doméstikas pueden ser muy positivas para quienes deseen comenzar una carrera en el mundo del diseño de vestuario, ya que al ser cursos cortos entregan un visión superficial que permite luego ir profundizando, a través del resto de los contenidos, que están disponibles en Internet. "Te da una pincelada, una visión del campo, en este caso de la moda, antes de embarcarse, por ejemplo, en una carrera de 4 años. Encuentro  súper recomendable tomar estos cursos para ver si es que efectivamente a uno le gusta el área o es lo que uno se imagina", insiste.



Expectativas respecto al cursos y proyecciones de nuevos módulos


A Lupe le entusiasma la idea de hacer otros cursos que permitan profundizar los contenidos que entregará en "Introducción al diseño de moda". "Si es que nos va bien, de todas maneras, vamos con la segunda parte y así que ojalá me vaya bien", concluye.

Más detalles sobre el curso de "Introducción al diseño de moda"


Según Doméstika, en el curso "Introducción al diseño de moda" comenzarás conociendo a Lupe, su trayectoria profesional como diseñadora de vestuario y la fundación de su marca de ropa en Chile. Descubrirás sus principales influencias que le han guiado y te explicará sobre lo que realizarás en este curso.

Verás una breve introducción a la historia de la moda. Seguidamente, revisarás los elementos y principios básicos del diseño que moldearán tu propuesta, y entenderás qué es una colección cápsula y cuáles son sus características principales.

Aprenderás a dar forma a tu colección paso a paso. Lupe compartirá contigo su proceso de investigación que sintetizarás en mapas conceptuales. Te mostrará cómo escribir un manifiesto y realizar un listado de conceptos clave por los que se guiará tu colección, y que te permitirá definir las primeras definiciones formales: como los colores, la definición del target, entre otros.


A través de bocetos, comenzarás a darle forma a tu propuesta. Primero, verás cómo hacer dibujos preliminares para acentuar el gesto, y luego, realizarás los bocetos finales de la colección; trabajando las siluetas, el movimiento, y las texturas, que son fundamentales para darle vida a la colección.

A continuación, realizarás el armado de la colección, ordenando los diseños definitivos y creando un hilo conductor entre ellos que cuenten tu visión.

Luego, aprenderás a crear las fichas técnicas del vestuario de una manera detallada. Además, verás cómo presentar tu colección en un lookbook de manera atractiva.

¿Dónde? En Doméstika
¿Cuándo estará disponible? Desde el 11 de enero 2021
¿Valor? $14.000 (US$19,64 app) hasta el 10 de enero, luego $28.000 (US$39,28 app)
¿Metodología? Online, asincrónico, es decir, cada vez que puedas a tu propio ritmo.


Instagram de Lupe Gajardo

(Fotos y video gentileza de Lupe Gajardo y Doméstika)

Yo lo probé: shampoo y acondicionador regeneración extrema de Dove

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A fines de noviembre decidí hacer un cambio radical de pelo y transformarme en "platinada". Si bien el proceso resultó a "medias", porque ya tenía el pelo tinturado rojo, luego de varias decoloraciones logré un mix entre amarillo y blanco, que me dejó con un estilo"Draco Malfoy", del que me he ido acostumbrando de a poco. Pero más allá de los temas estéticos, un aspecto que cambió radicalmente fue la "estructura / textura" de mi pelo. Eso me obligó a pensar en un cuidado específico para él, por lo que opté por el shampooy acondicionador regeneración extrema de Dove del que había escuchado muy buenos comentarios. Hoy te cuento mi impresión luego de usarlo.

Shampoo y acondicionador regeneración extrema de Dove


Tener el pelo platinado supone diversos cuidados, entre ellos un shampoo especial para sacar "el amarillo", pero también otro producto de limpieza que aporte a su hidratación y nutrición después del "atentado" que supone decolorarlo.

Dado los buenos comentarios que escuché de la línea regeneración extrema de Dove opté por probar su shampoo y acondicionador. Para que se hagan una idea, desde junio hago deporte antes de iniciar mi jornada laboral, por lo que me lavo el pelo todos los días.

En esa línea, necesito un shampoo que realmente le "devuelva" la vida y salud a mi cabello. El shampoo regeneración extrema de Dove está pensado en "cabellos extremadamente dañados o que han experimentado corte químico" como el mío, lo que se nota apenas se comienza a utilizar.


De hecho, creo que ha sido un excelente aliado para mi pelo, porque no sólo he logrado "domar" su nueva textura, sino también que se vea sano, con brillo y menos frizz.

A su vez, el acondicionador se transforma en un excelente complemento para darle suavidad y sedosidad.

Mi sensación -y de acuerdo a comentarios que he recibido- es que mi pelo no parece haber sido sometido a un "ataque químico" y ha logrado mantener su apariencia saludable pre decoloración.

La línea regeneración extrema de Dove es un excelente aliado, no sólo porque es asequible, cruelty free, sino también por sus excelente resultados.



Y tú ¿lo probarías?

¿Dónde comprarlo? En supermercados, farmacias y tiendas especializadas.
¿Valor? El shampoo solo $3.500 app (US$4,90) y el pack con acondicionador $4.700 app (US$6,58)


Amor por un traje de baño de Camila Kessra

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Para muchas mujeres el verano es un momento incómodo del año, porque nos obliga a ser aún más consciente de nuestro cuerpo, sobre todo si el "agua" se suma a la ecuación. En ese contexto, partimos el año de nuestra sección "Amor por" con el testimonio de la sicóloga y coordinadora de La rebelión del cuerpo Valparaíso, Camila Kessra, quien nos relatará su historia con una prenda que, sin quererlo, se transformó en una herramienta de reapropiación de su cuerpo y la playa: un traje de baño. En las próximas líneas su inspirador relato, que ampliaremos en un "vivo/live" el martes 12 de enero a las 21.00 hrs.

El traje de baño de la liberación de Camila Kessra


A principios de los 2010, la oferta de trajes de baños o swimwear era muy limitada en el mercado local, y si bien Camila confiesa que su cuerpo era estereotipado como "bonito", usar bikini le producía una sensación confusa. "Sentía que mostraba mucha piel, mucho más de lo que realmente me acomodaba. Era un tema de intimidad, de sentir que estaba en ropa interior en la playa", afirma. 

Esa emoción la persiguió durante su adolescencia, periodo en que compartía con sus primxs y amigxs en el Playa Terrado Club, donde el disfrute playero se mezclaba con una incomodidad que no la abandonaba. Todo por culpa del bikini.

Sin embargo, hace 7 años, en una ida al mall acompañando a su hermana, encontró un traje de baño que le cambió la vida. "Era el primer traje de baño que veía, que no era para hacer natación o que no tenía barbas pensado más para la tercera edad. Era un traje de baño con un diseño distinto y para mí fue como encontrar mi lugar seguro de nuevo para los veranos. Fue maravilloso, me lo probé y de hecho era tan bacán tener una prenda par ir a la playa que me hiciera sentir cómoda. Aunque me quedaba un poquito grande, me lo compré igual (no habían tallas más chicas), porque no me quise arriesgar a que se agotara", señala.

Para Camila ese momento fue una nueva oportunidad de reencantarse con el verano y la playa. De hecho, cuenta que nunca más se lo sacó y que su buena calidad, le ha permitido cumplir casi una década.



 

"Es una prenda muy importante para mí, porque significa el ejercicio de mi libertad. Con la Sofi también hemos aprendido -con "La revolución de los cuerpos"- que el cuerpo es un lugar de expresión. Además con el feminismo y "La rebelión del cuerpo" he aprendido que el cuerpo es el primer territorio, es uno de los territorios que más nos han despojado de nuestro poder y de ejercerlo en libertad. Entonces para mi ponerme ese traje de baño me permitió volver a disfrutar y a conectarme con la playa de la forma en que lo hacía cuando era muy muy chica", insiste.



Lo anterior, porque ese traje de baño le hace sentirse especial. "Me hace sentir muy sensual con algo que creo me queda bien a mí. Es tan personal que me conecta con esa sensualidad interna, así que no necesito ver ningún espejo para sentirme maravillosa con él", concluye.



→Si quieres conocer más detalles de esta historia y reflexionar sobre cuerpos en verano, diversidad de referentes en la moda, entre otros temas, te invitamos a sumarte al live/vivo que haremos con Camila Kessra, el martes 12 de enero a las 21.00 hrs, a través de la cuenta de QT en Instagram.


(Fotos gentileza de Camila Kessra)


La transición de Clara Edwards al ready to wear en pandemia

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El estallido social y posteriormente la pandemia obligó a muchas marcas de moda de autor a diversificar su oferta y explorar nuevas maneras de hacer y distribuir sus productos, así también de vincularse con sus usuarixs. La marca homónima de la diseñadora Clara Edwards no fue ajena a este fenómeno. De hecho, si bien hace un tiempo tenía la inquietud de combinar la alta costura con el vestuario de uso cotidiano o ready to wear, las circunstancias la obligaron a acelerar estos procesos con insospechados resultados. Hoy nos contará sobre esa transición y nos mostrará su nueva colección de ropa para todos los días, en la que el lino es el protagonista.

La diversificación de Clara Edwards


El estallido social obligó a la diseñadora Clara Edwards a diversificarse y abordar una oferta de productos más asequibles y simples en términos constructivos, pero con stock acotado, que permite mantener el sello de exclusividad de la marca.

Este cambio propició a que noviembre 2019 se transformara en uno de los mejores meses -en términos de ventas- de la historia de su etiqueta. “Tuvo demasiado buen recibimiento y me di cuenta que la gente quería tener cosas mías, sin invertir demasiado”, confiesa Clara. Ello la llevó a seguir probando productos y modelos, sin desarrollar una colección propiamente tal.

“En marzo esperaba lanzar una colección bajo un concepto más ligado a la fiesta (el ámbito de acción tradicional de su propuesta), pero partió la pandemia y tuve que empezar a hacer cosas que tampoco estaban en mis planes como una línea para andar en casa, donde habían prendas de lanilla, poleras de algodón y calzas para motivar a que las personas se quedaran en casa, sin necesidad de quedarse todo el día en pijama y pantuflas. Eso me dio el ‘vamos’ para crear una colección y lanzar mi sitio web con e-commerce con un sistema de distribución boutique”, relata Clara.

Sin embargo, esta transformación no sólo ha sido un desafío en términos logísticos, sino también de producción, ya que el vestuario cotidiano supone tiempos más cortos de confección y equilibrios frágiles entre demanda y stock limitados.

“Por ahora me dedicaré a lanzar cada 3 meses -máximo- mini colecciones por temporada y dejaré en pausa la alta costura, aunque me muero de ganas de hacer un desfile con esa línea”, afirma Clara.




Los desafíos del e-commerce para Clara Edwards


El confinamiento convirtió el e-commerce o comercio electrónico en la única alternativa de sobrevivencia de las marcas de moda de autor. En el caso de Clara, su sitio web se transformó en la puerta de entrada a su propuesta y en un excelente vehículo para llegar al público de regiones, que antes era casi imposible de abordar.

En una segunda etapa, Clara espera poder personalizar su espacio virtual y seguir manteniéndola al día, ya que se ha transformado en un potente canal de ventas. “La cuido como tesoro, porque si nos vuelven a encerrar, es mi unica forma de vender”, insiste.





La colección de lino de Clara Edwards y su colaboración con Basement


La colección de linos de Clara Edwards, le permitió regresar a sus antiguas metodologías de diseño, al menos, desde el punto de vista conceptual y de línea estética. “Es una propuesta muy versátil ya que permite usarla para ir a trabajar o ir a un matrimonio. Se puede usar para todo, depende de con qué peto la combines. De hecho, hice varios que dan ideas dónde utilizarla”, señala.







Por otra parte, respecto a su colaboración con Basement comenta que surgió como una salida para el difícil momento que estaba viviendo como marca producto de la pandemia. Si bien la idea inicial eran vestidos de fiesta, las circunstancias llevaron a que optaran por ropa de uso cotidiano. “Fue todo un desafío y quise que en cada prenda se notara que estaba Clara Edwards detrás, todo lo que ha sido mi sello siempre, que fuera una especie de biografía de mi trabajo, muy romántico y femenino. Además quería aprovechar de trabajar con telas como el jeans, que necesitan una maquinaria que no tengo en mi taller y que posee un estilo muy rockero”, cuenta.

 




Perfilando el 2021 para Clara Edwards


“No quiero proyectarme a hacer algo grande, sino mini colecciones. Me muero de ganas de hacer un desfile dedicado a mi madre, pero lo haré solo cuando se pueda hacer con todo. No me perderé esa oportunidad. Mi proyección es llegar al mayor público posible. Además lancé una colección ‘deco’, que me tiene mega motiva y quiero darle ‘n’ energía este año. Con respecto a las novias tendré muy poquitas para poder dedicarme más a las mini colecciones, porque mi taller es chiquitito.

Mis proyecciones no tienen mucho glamour, ni aspiraciones porque todo está tan incierto y no quiero hacerme falsas ilusiones
”.


¿Dónde comprarla? En su tienda virtual y en su local en  Francisco de Aguirre 3590, Vitacura.


(Fotos gentileza de Clara Edwards)

Tetra punk: moda y talleres de universos marmolados

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La necesidad de crear su lugar en el mundo llevó a Paz Bustamante a dar vida a Tetra punk en la que indumentaria y los talleres se unen para expresar un concepto versátil, explorador y cambiante, como ella define. "Estudio en profundidad el proceso y la práctica para luego crear mis propias piezas y comparto mi visión con respecto a la técnica, así le doy la posibilidad a otros que aprendan para aplicarlo en sus propios proyectos", explica. Hoy conoceremos más de su universo creativo en la que la técnica del marmolado es la estrella.

El marmolado como técnica base del proceso creativo de Tetra punk

Paz basa su propuesta en la técnica del marmolado, la que influye fuertemente en su proceso creativo. "Es lo que trato de explorar y diseñar más para que, a través del color y las formas que otorga el marmolado, puedan tener una pieza de vestuario única. Con ella no hay dos piezas iguales, siempre serán distintas; entonces mis cortes son básicos, sencillos y asentadores lo demás lo da el marmolado que es el protagonista", explica.





Reflexiones de cuarentena y oficios desde Tetra punk

"Creo que como todes fue un momento de catarsis el inicio. Fue difícil imaginar que todos los sueños y proyectos del año se caerían junto con nuestra amada @primaveraoficios y mi proyecto personal que es @tetrapunkk. Pero como toda autogestionada hay que torcerle la mano al destino y volverse más creativo, pensar que todo pasará en un momento y que este tiempo de encierro sirva para forjar y crear. Así fue, cambié la metodología de mis clases a online desde el día 1 y comencé a diseñar planes de trabajo a corto plazo, mini cápsulas de colecciones, pequeños adelantos de temporada, accesorios y colaboraciones, todo a baja escala de producción, de acuerdo también a los tiempos que estamos viviendo.

Así que para mi la cuarentena fue muy enriquecedora, nunca paré de crear y creo que es lo que me mantuvo despierta y en positivo". 





Un nuevo paradigma de la moda post pandemia según Tetra punk


Paz cree que en este momento existen dos brechas que podrían promover un nuevo paradigma: los cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de un vestir único

"La gente se está preocupando y apoyando a pequeñas marcas independientes porque están haciéndose más conscientes de sus hábitos de consumidor y como son los niveles de producción de las marcas del retail, por lo que su forma de visualizar la moda en general está cambiando. Me enorgullece mucho que Chile esté tomando carácter y personalidad con eso.

Además a nadie le gusta andar seriado e igual a otres, la gente busca identificarse para sentirse únic@s no para seguir la masa, ya fue eso de seguir  los esquemas. Ahora es liberación en todo sentido, no buscamos aprobación para sentirnos cómod@s y especiales", insiste.



¿El futuro de Tetra punk? 


Paz espera tener, este primer semestre, su taller nuevo para trabajar de manera más optimizada, así también seguir creciendo y expandiendo sus marmolados. "Ojalá salir de Chile en algún momento para lograr diseñar con otras colegas de afuera y poder cruzar conocimientos y experiencias"; concluye.

¿Dónde comprar su propuesta o participar de sus talleres? A través de cuenta en Instagram o al correo correotetrapunk@gmail.com


(Fotos gentileza de Tetra punk)

El Hábito: un espacio para tesoros de moda consciente en el Persa Víctor Manuel

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El clóset de Camila Cádiz fue el disparador creativo para dar vida a su espacio y marca de ropa de segunda mano, El Hábito. "Tenía tanta ropa que esperaba un estreno que nunca llegó, que un día me cansé y me fui a vender a la cuneta del Persa Bío Bío todas esas cosas que, a fin de cuentas, no eran para mí", confiesa. Ese impulso la llevó, posteriormente, a montar una tienda cuya curatoría de vestuario está permeada por la estética de su infancia. "La fotografía análoga, el amor que se tuvieron mis padres, muchas películas, los videos del MTV de los 90s, la música de los 80s... más o menos las cosas que me hacen feliz", insiste. Hoy nos contará cómo este oasis de tesoros resignificados está sorteando la pandemia.

Los factores que influyen en la selección del catálogo de El Hábito


Camila relata que el cine alimentó para siempre su imaginario estético, pero la calle también influye mucho en lo que busca cuando piensa en una nueva selección. "Me anima ver cómo caen las prendas sobre la gente que uno se cruza, cómo se mueven las telas, qué siluetas son mis favoritas, el color que toman los ventanales en ciertas horas del día, los viejos que se van poniendo 'desaliñados', pero que al final terminan imponiendo 'algo', los colores y los volúmenes de los vagabundos, los detalles de algunos lugares, cosas así", describe.





¿Crees que la pandemia cambió los hábitos de los consumidorxs chilenos de moda? 


"Sí. Cambió para bien y para mal. Si bien somos más personas trabajando todos los días en torno al 'consumo responsable' al tener real interés por 'saber de dónde viene mi prenda', o 'quién la hizo', 'a quién le estoy dando mi dinero', 'cómo viene envuelta' o 'de qué está hecha', está también el otro lado, más incómodo.

Pienso que estar encerradas nos alteró a todas de distintas formas; una de ellas fue el consumismo de cientos de cosas que no necesitamos. Con o sin pandemia, la demanda de esos productos hace que la sobreexplotación de recursos finitos del planeta y temas como la contaminación, la pobreza, la explotación animal y las zonas de sacrificio se vuelvan aún más críticos. Lo más triste de esto es que parece que, aunque compramos más, no somos necesariamente más felices.

Como consumidora siento que es urgente nos pongamos en contacto con esa incomodidad de saber el real origen de las cosas para buscar nuevas formas de relacionarnos con lo que queremos. Como dueños de un negocio o una marca siento que es importante salir del sistema, aunque sea para asomar la cabeza, porque afuera puede haber algo nuevo que nos puede hacer bien a todas".


El principal desafío de El Hábito en pandemia


Camila señala que el principal desafío que enfrentó en pandemia fue cultivar la paciencia en la comunidad de personas que siguen al Hábito, ya que tomó la difícil decisión de no hacer envíos, en un momento en que todo parecía indicar que la única forma de sobrevivir era seguir vendiendo.

"Detrás de esta iniciativa que puede sonar a pereza o falta de gestión, en realidad hay toda una idea sobre el comercio local en pro de una economía más amigable con el medio ambiente. Pero principalmente busco cultivar una visión más crítica, menos instantánea y sobre todo menos competitiva, que es algo que se da mucho en redes sociales.

Además, me parece que una circunstancia tan delicada como una pandemia mundial –producto de la explotación animal que a su vez está dejando a miles y miles de personas muertas en todo el mundo– era una situación que sugería detenernos a mirarnos de cerca. Para eso tuve que sostener al Hábito haciendo otras actividades, y si bien no aumentaron nuestros seguidores en redes sociales, ni tampoco se realizaron ventas durante siete meses, la comunidad interesada en mi trabajo se fortaleció a punta de ideales. Eso para mi es hermoso y profundamente inspirador, así que sí: de todas maneras me siento mucho más fuerte", afirma. 



¿El futuro de El Hábito?


A pesar de la incertidumbre reinante, Camila no duda en soñar sobre el futuro de El Hábito. "Quiero ver al Hábito en otro escenario, relacionado a proyectos de activismo, por ejemplo. Me imagino a la marca rodeada de una comunidad que no solo busca vestirse responsablemente, sino también sentirse mejor", concluye.

¿Dónde? Sábados y domingos de 11:00 a 17:00 hrs. en calle Víctor Manuel #2250, Galpón 2, local 53 en el Persa Víctor Manuel (metro Bío Bío, línea 6). 


(Fotos gentileza de El Hábito)

Guaico: prendas básicas, atemporales y versátiles hechas en Chile

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En 2017, Catalina Guaico, comenzó a experimentar con diferentes materiales y a concebir una propuesta de vestuario. Si bien en un principio su idea era la ropa masculina, terminó desistiendo de ese proyecto, por no sentirse representada en él. Sin embargo, en 2019 finalmente maduró el concepto que terminó por dar vida a su marca de indumentaria atemporal, Guaico. "Surgió luego de trabajar en talleres para otros diseñadores y marcas, donde aprendí mucho sobre el oficio y buenas terminaciones", relata. Hoy nos contará más detalles sobre sus prendas con vocación heredable.

La propuesta de Guaico


Catalina señala que Guaico está orientando a personas que buscan vestirse con prendas de manufactura local. "Son prendas básicas, atemporales y versátiles, con buen calce y pensadas para el uso diario. Además, me motiva ofrecer piezas que funcionen en diferentes estaciones y ocasiones, posibilitando la creación de variados outfits a través de la combinación en ‘capas’. Desde una polera básica para crear un look más relajado a una blusa más formal para crear una personalidad más sofisticada", explica.

Para lograr lo anterior, se inspira en revistas de moda antigua, en la calle y lee sobre nuevas tendencias. También, visita distintos lugares de telas para poder visualizar que hacer. "Últimamente me he sentido un poco estancada, por lo que he estado haciendo prototipos utilizando ropa en desuso, cortando y armando sobre mi cuerpo libremente hasta lograr algo que me guste, siempre en concordancia con la idea de lo ‘versátil’", afirma.





La transparencia de los procesos en Guaico


Catalina está convencida que es muy positivo transparentar los procesos creativos y de producción de las marcas, ya que cree que ayuda a crear conciencia sobre las reales condiciones de vida que llevan las personas que trabajan en el rubro.

"Siento que falta mayor información sobre qué pasa a nivel local en los talleres de Patronato, por ejemplo. Visibilizar los procesos, y ver los rostros de las personas que confeccionamos indumentaria, ayuda a humanizar el oficio y a concientizar al consumidor a ser responsables y a valorar y cuidar su ropa", insiste.

En su caso, ha utilizado Instagram como plataforma para mostrar su "backstage" y demostrar que "hay una persona cortando las prendas a mano y a baja escala".

"Decidí diseñar un nuevo hand tag, donde se incluye una sección que indica el nombre de quien hizo la prenda. Además, hace poco tiempo comencé a probar como funcionaba la modalidad de'pre-order' y el resultado ha sido positivo, ya que pongo toda mi energía en una prenda que ya tiene una dueña y así optimizo el consumo de tela disponible y genero menos residuos textiles", complementa.



 

La importancia del cuidado de la ropa según Guaico


Catalina comenta que le interesa que sus clientas estén informadas sobre cómo cuidar su ropa, de tal manera que puedan alargar su ciclo de vida, usarla muchas veces y llegar incluso a heredarla.

"Muchas veces se ignora que ciertos materiales se deterioran expuestos al sol directo, o como en el caso de la lana que se recoge si la secas en una secadora. Es por esto que trato de saber la composición de las telas que utilizo y así poder dar las recomendaciones adecuadas, también incluyo una etiqueta de lavado en las prendas", enfatiza.





¿El futuro de Guaico?


"Próximamente me gustaría tener una página web, tal vez viajar en busca de nuevas materialidades, estudiar, seguir colaborando con más mujeres que se desempeñan dentro del rubro y poder dar trabajo a más personas".

¿Dónde comprarla? En la cuenta en Instagram de la marca.


(Fotos gentileza de Guaico)

Recatadas: bolsos y accesorios en que reina el color y la versatilidad

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El mundo del teatro y la danza es parte del universo creativo de las actrices y diseñadoras, Matilde Maldonado y Lina Billeke, quienes crearon la marca de bolsos y mochilas, Recatadas como una manera de "volcar toda su ansia creativa y de diseño en un producto concreto que las define en cuanto a personalidad, gustos en la moda y la estética en general". Esa fusión de estilos es la que hoy nos presentan en detalle, al mismo tiempo que analizan los hábitos de los consumidores de moda en la pandemia.

La propuesta de Recatadas


Matilde explica que sus productos se basan en las mezclas de colores y texturas que acompañan sus diferentes facetas en la vida. "Buscamos un producto que se adapte a todas las necesidad de una mujer auténtica, poderosa y urbana, dándole un toque a ese outfit diario. Buscamos que los accesorios que proponemos sean una prenda más de vestir e incluso sea la parte fundamental del vestuario diario. Además agregando el valor de la personalización de cada producto.  Es una propuesta osada y versátil", complementan.



Lo anterior las ha llevado a trabajar sus piezas desde una la libertad creativa, donde la intuición ha sido clave. 

En esa línea, creen que el camino a la consolidación como etiqueta debe estar ligada a procesos lentos y prendas únicas. "Salirse de los patrones, de las modas esquematizadas y usadas por todos, lanzarse a propuestas únicas más libres de tendencias, en cada pieza una obra en sí. En nuestro proceso nos hemos dado cuenta que la gente si está dispuesta usar algo único y diferente,  ya no hay estigmas en cuanto al diseño, los colores y  todos queremos y buscamos tener algo que nos diferencie del resto y tal vez es ahí donde aportamos en el saber que ese bolso que tienes es único", insisten.



Cambios en los hábitos de los consumidores de moda 


Matilde y Lina están convencidas que la pandemia ha cambiado los hábitos de los consumidores de moda, lo que se observan en la confianza que han volcado en las plataformas digitales y el comercio online. "Además están priorizando y dando valor a los productos hechos a mano, agregando importancia al proceso de confección de cada pieza", insiste.


¿El futuro de Recatadas?


"Por lo pronto esperamos tener nuestro taller-tienda en 2021 y seguir diseñando en conjunto con nuestras clientas, ojalá de una manera más presencial. Además de crear nuevos diseños, perfeccionar los que ya estamos fabricando y aumentar nuestro nivel de producción, sin perder riqueza de lo hecho a mano ni la personalización para así llegar a más personas", concluyen.



¿Dónde comprarlos? En las redes sociales de la marca.


(Fotos gentileza de Recatadas)

Ara Jwls: joyería inspirada en la simbología del universo

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La joyería llegó a la vida de la diseñadora Josefina Lagos como un farol que la guió hacia su "lugar en el mundo", al menos, en términos profesionales. Antes de ello vivió en Nueva York, hizo una práctica en una firma de joyería y tomó cursos de casting, pero aún así la incertidumbre la embargaba. Hasta que regresó a Chile y comenzó a tomar clases de joyería junto a su mamá y lo vio todo más claro. "El amor por la creación de cosas bellas y el trabajo cuidadosamente terminado, me motivaron a crear mi marca de joyería sostenible, Ara Jwls, que se fue dando de forma natural", explica. Hoy revisaremos en detalle su propuesta.

La propuesta de Ara


Josefina señala que Ara es una etiqueta colaborativa de diseño chileno que se dedica a la realización de joyería artesanal con un enfoque experimental. A través de sus diseños, buscan acentuar la elegancia propia de los materiales nobles con los que trabajan, sean estos piedras, metales o minerales, y así convertirlos en accesorios de uso diario y amuletos de valor personal.

En esta línea destaca que Ara surge de un símbolo. "La palabra Ara por un lado significa altar, y en ese sentido nos interesaba darle la solemnidad que corresponde al oficio de la orfebrería, al trabajo hecho a mano y los tiempos que conlleva. Por otro lado, es el nombre de una constelación de estrellas, partículas de luz en constante movimiento, así como los destellos y luces que emiten los metales como la plata y el oro. 

La marca Ara es un proceso que no se acaba, que siempre está profundizando e indagando en espacios nuevos", enfatiza.



Lo anterior se expresa en su proceso creativo en el que el rescate de la orfebrería tradicional latinoamericana, se ha transformado en clave. "Mi familia siempre me llevó a sus viajes por Latinoamérica. Esas experiencias sin duda fueron una buena base para encontrar inspiración en el futuro. Me interesa rescatar las técnicas utilizadas y el simbolismo de la orfebrería tradicional en Latinoamérica, donde me inspiro principalmente en el periodo precolombino. También me interesa dar a conocer el origen de las materias primas con las que trabajamos; ya sean metales o piedras; que su gran mayoría provienen de este continente", remarca. 



¿De qué manera Ara se hace cargo del reto de la sostenibilidad?


"Para nosotros es fundamental, es la base en todos los procesos, desde el packaging hasta el origen de los metales y piedras.También creamos un proyecto para contribuir a una organización social de forma permanente, en donde se recaudaron fondos para financiar diferentes campañas. Creamos una pieza que simboliza la unión y tiene un mensaje muy necesario en estos días".




Los desafíos de Ara en pandemia


Josefina relata que el mayor desafío que enfrentó en pandemia fue el cambio de su modelo de producción, que la obligó a disminuir los desplazamientos pero, al mismo tiempo, a estar en distintos lugares produciendo a la distancia.

"Buscamos no detener, en la medida de lo posible, ningún proceso y seguir adelante. Esa fue una de las actitudes claves desde que empezó la pandemia. También agradezco el hecho de no depender de un sistema para funcionar, ser independiente y flexible, esa fue la mayor fortaleza aprendida. La flexibilidad y la constancia en el trabajo bien hecho nos ha premiado y nos llevó a tener un gran año en Ara, tanto en nuevas colecciones como en las ventas", confiesa.





¿El futuro de Ara?


Josefina proyecta a Ara cruzando las fronteras, en tiendas conceptuales o instituciones de arte y diseño como museos o galerías. "Sin embargo, queremos que nuestra base siempre esté en Chile y seguir explorando aquí otras materialidades y formas. También me gustaría contar con un estudio que incluya una escuela de joyería básica y así poder compartir este oficio con más personas", concluye.

¿Dónde comprarla? En su tienda online o al correo info@arajwls.com. 


(Fotos gentileza de Ara Jwls / créditos imágenes: @vivisilva_ @nicolino_online @paolavelasquezdiaz @yolagracia ⠀⠀⠀⠀@lawawy


Kraken mochilas: una extensión de quien las porta

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La posibilidad de independizarse y dar rienda suelta a su creatividad para combinar su gusto por la costura y el hecho a mano, llevó a las amigas Carolina Rojas y Cintya Rodríguez a desarrollar la marca de mochilas Kraken. En ella buscan que este accesorio se convierta en un pieza icónica, ya que su elaboración toma varios días. "Queremos que sea una extensión de ti, personalizada, útil. La mochila que todos queremos llevar, en pocas palabras tu propio sello", explican. Hoy nos cuentan cómo están cumpliendo este objetivo en tiempos de pandemia.

Kraken en pandemia 


Carolina y Cintya relatan que la pandemia las ha afectado mayormente en la búsqueda de materiales para la fabricación de sus bolsos. "Actualmente aún es complejo, pese a que están abiertos los comercios de telas, pero tardan mucho más tiempo en renovar materiales. Y comunicacionalmente no nos ha afectado, ya que afortunadamente para nosotras este tiempo ha fortalecido las ventas online (solo trabajamos con Instagram) y las personas demuestran, cada vez más, interés y favoritismo por la manufactura chilena", afirman.

Lo anterior las ha llevado a pensar que este contexto modificará los hábitos de los consumidores de moda, que se muestran más confiados y cómodos con la interacción digital de compra. "Cada vez existe menos la necesidad de probarse o tocar algo, con una buena comunicación las personas pueden imaginar y ver el producto en ellas sin inconvenientes", insisten.




¿Cómo imaginan el futuro de Kraken?


"Nosotras apuntamos a poder dar más trabajo (actualmente somos 2), ser una empresa grande y reconocida tanto en Chile como en el extranjero. También tener nuestras tiendas a lo largo del país y extender la marca con diversos diseños de ropa que no incluya el maltrato animal y siendo, cada vez,  lo más ecológicas posible".







¿Dónde comprarlas? En la cuenta en Instagram de la marca.


(Fotos gentileza de Kraken mochilas)

El Descanso la colección de Rodrigo Valenzuela dedicada a dos grandes creativos nacionales

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Las fiestas y matrimonios han tenido un largo silencio producto de la pandemia, lo que ha afectado fuertemente a las marcas de moda de autor que desarrollan propuestas en este ámbito. El destacado diseñador nacional, Rodrigo Valenzuela (marca homónima) está en ese grupo. De hecho, su actividad estuvo paralizada hasta julio de 2020, momento en que comenzó un proceso gradual de reactivación que hoy le permite presentar su colección ready to wear o lista para usar, "El Descanso", que la dedicó a sus grandes amigxs y tremendos creativxs, Juan González y Ángela Cárcamo. "A ellos les encantaba viajar con las estrellas como a mí", señala. Hoy nos contará sobre su proceso creativo y los cambios que ha experimentado como etiqueta debido a este "distópico" momento. 

"El Descanso" de Rodrigo Valenzuela


Rodrigo confiesa que su colección "El Descanso" nace como un desahogo. "Proyecté todos esos anhelos, que sientes cuando estás encerrado, ese anhelo de libertad, esta necesidad de dejarse llevar", afirma.



En esa línea, si bien durante los últimos años su fuerte habían sido los vestidos de noche y novias, en esta ocasión quiso mostrar una faceta menos explotada y que está vinculada el vestir cotidiano. Ello lo llevó a optar por siluetas simples, con muy pocos cortes -sello característico de su etiqueta- e información, transformándose en la propuesta más minimalista que ha hecho hasta la fecha y de cuyo resultado se siente muy orgulloso y feliz. 

Pero este "rito de sanación" no sólo suponía un descanso espiritual, sino también uno emocional, donde rinde tributo a dos grandes amigxs y talentos del diseño local: Juan González y Ángela Cárcamo, fallecidos en 2020. "Era el momento de entregarse y dedicarle este trabajo a estos dos grandes, a estas dos grandes personitas que todavía y que siempre van a seguir en mi corazón", expresa.










Los cambios en la relación con sus clientas producto de la pandemia


Rodrigo relata que hasta julio 2020 tuvo su actividad detenida. No obstante, en el momento en que se levantó la cuarentena comenzó una reactivación gradual de sus labores. De hecho, el punto de partida de esa etapa fue la solicitud de una novia de civil, que requería ayuda exprés. "Empezamos con ella y luego comenzaron a llegar más trabajos, entonces hemos estado bien contentos porque pasamos esta crisis que fue bien dura, porque no habían pedidos, ni nadie preguntaba, y los ahorros no alcanzaban para siempre", explica. 

Respecto a los cambios de dinámicas con sus clientas, comenta que al principio tuvo algunas videollamadas como primera cita, pero una vez que se avanzó en las fases reactivó su taller - showroom con todas las medidas sanitarias correspondientes, ya que muchas de ellas preferían lo presencial.

En cuanto a los desafíos para este 2021, apuesta por seguir trabajando con novias teniendo en cuenta los nuevos formatos de los matrimonios dado el contexto. Así también continuar elaborando ropa de uso cotidiano a pedido, ya que tiene un grupo de clientas fieles que lo demandan. 

Pero antes de ello, espera disfrutar de "El Descanso" con el que está muy satisfecho. "Está muy bonito", concluye.












¿Dónde comprarlo? En el Instagram de la marca o al Whatsapp +56993065109


Créditos de producción
Fotos: Patricio Roldán / Producción: Matías Hernán 

Constanza Ríos y su línea de accesorios textiles nacidos en pandemia

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El confinamiento, debido a la pandemia, llevó a la diseñadora Constanza Ríos a no poder seguir confeccionando vestidos, prenda ícono de su marca homónima. "Trabajo con costureras que tienen talleres propios, todos muy lejos de mi taller, a lo que se sumó el cierre de las tiendas para adquirir insumos, lo que me hizo imposible seguir produciendo ropa", explica. Esta incertidumbre y la necesidad de seguir trabajando para vivir, la llevaron a explorar en su espacio creativo y rescatar los retazos de telas que conservaba por años, dando vida a una línea de accesorios textiles que hoy revisamos.

La línea de accesorios textiles de Constanza Ríos


La línea de accesorios textiles de Constanza Ríos supone un trabajo muy lento y minucioso que, según ella, es muy congruente con la situación actual a nivel mundial. "Es una propuesta muy alineada con el concepto de reutilización, cosa que de alguna manera también hago con la ropa, ya que muchos diseños son hechos con la técnica del patchwork, que utiliza trozos de diversas telas en su confección", afirma.

Si bien tiene conciencia que estas piezas siguen una tendencia muy vista en redes sociales, considera que su trabajo tiene como sello diferenciador su construcción: todas las flores son cocidas (no hay pegamentos), utiliza muchos retazos; el terciopelo lo usa para forrar la base de los collares, pinches y colets, y selecciona una paleta de colores muy jugada. 

Respecto a cómo conjugar esta nueva línea de productos con sus clásicos vestidos, señala que está viendo cómo ordenarse para lograr mantener ambas, ya que la primera la desarrolla sola y la segunda la lleva a cabo con el apoyo de costureras.  "Pero veré cómo puedo organizarme para compatibilizar ambas líneas y no tener que dejar la ropa, ya que ahora que no estamos en cuarentena puedo retomarla", insiste.




¿Cómo proyectas tu trabajo con esta línea de productos?


"Me gustaría seguir incorporando nuevos productos. Ahora mismo hago aros, collares, anillos, pinches y colets. Me imagino podría además hacer cintillos, cinturones, pulseras y otros. Siento que de alguna manera me 'picó el bichito' y se me han ocurrido varias ideas de accesorios, no solamente textiles o que tengan que ver con rosas y flores, en materiales siempre alternativos o no característicos de la orfebrería, porque esto es algo distinto que nada o casi nada tiene que ver con la orfebrería que, por otro lado, es un rubro que admiro y respeto muchísimo".









¿Dónde comprarlas? En sus redes sociales, al Whatsapp +56993323938, en Paseo Artes La Reina y en su taller en Ñuñoa. 


(Fotos gentileza de Constanza Ríos)

Yo lo probé: Adolfo Domínguez Crema Agua Fresca de Azahar

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Durante todo este periodo de encierro, salidas y regreso a encerrarnos he estado buscando diversos estímulos sensoriales, que me ayuden a cambiar el ánimo y la energía, que no siempre está alta. En esa búsqueda, no sólo he llegado a algunos productos, sino también otros me los han regalado, tal como el que les comentaré hoy: Adolfo Domínguez Crema Agua Fresca de Azahar. Una crema corporal, que se ha convertido en un placer cotidiano. En las próximas líneas te explico por qué. 

Adolfo Domínguez Crema Agua Fresca de Azahar 


Tuve la suerte de que la misma marca Adolfo Domínguez me regalara su crema de Agua Fresca de Azahar. De partida, no tenía idea que además de los perfumes tuviera, entre sus productos, una crema corporal, por lo tanto la sorpresa fue mayúscula cuando comencé a probarla.

Lo primero que me llamó la atención fue la suave textura de la crema y su aroma de Azahar, que se impregnaba en mi cuerpo y lo dejaba con un olor, que se iba disipando a medida que avanzaba las horas, pero que al acercar  -por ejemplo- mi brazo a mi nariz me provocaba puro deleite.

No sé ustedes, pero son esos olores "sexies" que dan ganas de sentir en una misma y que, eventualmente, otrxs sientan en unx.



Lo anterior, se logra porque la crema ha sido perfumada con el Agua Fresca de Azahar de la marca, que se caracteriza por ser "muy femenino, enérgico y optimista", lo que se traduce en las sensaciones que les explicaba. Además logra que la piel quede muy hidratada y suave.

A mí me encantó y ustedes ¿lo probarían?

¿Precio? $29.249 app (US$30 app) los 300 gr, sin embargo la vi con 29% de descuento, es decir, a $20.000 app.

¿Dónde? En Biuky (con descuento)


Cresta: zapatos clásicos de aires punk

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Desde siempre Marcela Cresta estuvo ligada al rubro del calzado. De hecho, tuvo por años reparadoras de zapatos y trabajó con una marca nacional del sector. Sin embargo, la pandemia la motivó a dar el salto que siempre había deseado: crear su propiaetiqueta de calzado, Cresta. "Siento que es necesario durante la vida sentir conexión con lo que uno hace. Un objeto se terminó por convertir en mi motor, me lo apropié, lo disfruto y me encanta que al otro le encante", confiesa. Hoy nos contará más detalles de esta aventura creativa. 

La propuesta de Cresta


Marcela explica que su marca Cresta no se rige por las tendencias de temporada. "Creo algo propio de lo que voy viviendo, sintiendo, lo que va pasando a mi alrededor y el feedback con el cliente. Dentro de lo clásico es muy punk, no tiene género ni temporada, es una marca 'unisex' por eso el rango de talles es muy amplio. Hacemos de la talla 35 a la 44, no quiero que nadie quede afuera", insiste. 

En esa línea, su proceso creativo toma como inspiración todo lo que la rodea, así también la manera en que quiere moverse dentro de su entorno. "Lo primordial es la forma, una vez que le di forma sigo con la búsqueda de color y materiales. Voy adaptando este objeto a lo que voy encontrando y modificando lo que tengo en mi cabeza", complementa.

Por su parte, su paleta de color está determinada por su cotidianidad desde una ida al supermercado hasta la película que vio antes de dormir.  "En estos momentos no puedo salir del naranja, es un color que sigue estando presente en mi cotidiano, por ende, los próximos meses verán zapatos naranjas", adelanta.





Dado el contexto de incertidumbre que ha vivido el sector desde antes de la pandemia, ¿qué crees que se necesita para consolidar la escena del calzado de autor nacional?


"Creo que hay muchos factores que influyen. Claramente fabricar en Chile siempre ha sido más caro que importar de otro país, hay más costos de por medio. No tenemos industria es muy pequeña, por ende, no tenemos mucha oferta y eso hace que el costo del zapato sea más caro. La gran mayoría de los materiales con los que se trabaja son traídos de afuera, el porcentaje nacional es muy bajo.

A la vez luchamos diariamente con las marcas extranjeras y el retail que es algo que está muy arraigado en nuestro país. Siento que poco a poco, en estos últimos años, la gente le ha dado valor a lo hecho en Chile, y el oficio está tomando la escena local. A lo mejor no macro, pero si micro, y eso está haciendo la diferencia día a día.

Espero que el oficio no muera, que la gente en su búsqueda por diferenciarse del otro, se sienta identificada con las marcas locales que tienen voz y quieren comunicar algo. Eso le da la diferencia, más allá si el costo es más elevado que el retail.

La escena local cada vez está teniendo más voz, más identidad y la gente está siendo receptiva ante eso".





Los principales desafíos de Cresta en pandemia 

Si bien iniciar su marca en pandemia tuvo diversos desafíos debido al atraso de los materiales, nada de lo que ocurrió lo califica como negativo. "Cresta tiene showroom y venta online. Esto último se disparó y el 80% de las ventas y gestiones se hacen por esa vía, y el showroom le da esa privacidad que todos queremos y necesitamos a nivel pandemia", comenta.

Para Marcela haber podido concretar su proyecto en medio de una adversidad le dio una herramienta extra."Si el día de mañana sigue sucediendo esto y se complica o aparece algo nuevo, ya sabes que hacer y cómo actuar. La pandemia ha ayudado a prepararse mejor y adelantarse un poco a los hechos", afirma.



¿El futuro de Cresta?


Marcela no duda al señalar que quiere conquistar cada pie de este país. "Más que pensar en el futuro disfruto el presente, en cada proceso, en la recepción del cliente, en el feedback con mi equipo, en las sorpresas que me llevo día a día, en las colaboraciones con amigos y marcas amigas. Lo que sí espero, en un futuro no muy lejano, es lograr importar cuero vegano y tener una línea 100% cruelty free. Es un paso que tengo que hacer y espero que se lleve a cabo pronto", sentencia.

¿Dónde comprarla? En su cuenta en Instagram, en su showroom o al correo crestamarcela@gmail.com 


(Fotos gentileza de Cresta)


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